O Turismo de Massa Está a Chegar a Ajudá — Estamos Preparados?

Setecentas mil pessoas vieram aos Vodun Days de Ajudá em 2026.

Deixe esse número assentar por um momento. Setecentas mil pessoas. Numa cidade de aproximadamente 100.000 residentes permanentes. Ao longo de três dias.

A edição de 2024 tinha atraído cerca de 100.000. A edição de 2025 atraiu 435.000. A trajetória é clara: os Vodun Days estão a tornar-se, em termos de afluência bruta, um dos maiores festivais culturais do continente africano.

Isto é, de muitas formas, uma história de sucesso. É o resultado de um investimento governamental deliberado, de uma ambição cultural sustentada e do genuíno apelo global de uma tradição espiritual que esperava por este tipo de reconhecimento há décadas.

É também uma questão que merece ser colocada honestamente, antes que a resposta se torne óbvia: estará Ajudá preparada para isto?

O que o turismo de massa faz a um lugar

Os efeitos do turismo de massa em locais de importância histórica e cultural estão bem documentados.

Ao nível mais básico, o volume cria desgaste. O caminho da Rota dos Escravos — quatro quilómetros de areia e terra do centro histórico até à praia — não foi concebido para centenas de milhares de passos ao longo de três dias. Os locais sagrados em redor da cidade — os conventos Vodum, a Floresta Sagrada de Kpassè, o Templo das Pitões — têm os seus próprios ritmos de utilização e repouso que não estão calibrados para multidões à escala de um festival.

Além do físico, há o cultural. As cerimónias Vodum que estão no cerne dos Vodun Days são práticas religiosas genuínas — não são espetáculos. As saídas dos conventos, as aparições de máscaras dos Egungun e dos Zangbéto, a Grande Cerimónia de 10 de janeiro — são eventos rituais que têm protocolos específicos, participantes específicos e significados específicos dentro das comunidades que os praticam. Com 700.000 visitantes, a proporção de participantes genuínos em relação a observadores externos alterou-se drasticamente.

Quando a audiência se torna suficientemente grande, a relação entre a cerimónia e o seu público muda. A cerimónia começa a adaptar-se ao público — inconscientemente, de forma incremental, mas inevitavelmente. Esta é a tensão central do turismo cultural em todos os locais onde opera.

O que Ajudá tem que a maioria dos lugares não tem

O contra-argumento honesto é que a infraestrutura cultural de Ajudá é mais resiliente do que a maioria.

A tradição Vodum sobreviveu a coisas consideravelmente mais graves do que o turismo de festivais. Sobreviveu à supressão sistemática do colonialismo francês. Sobreviveu a décadas de governo marxista que desencorajava oficialmente a prática religiosa tradicional. Sobreviveu à crise da SIDA, que atingiu duramente a costa da África Ocidental. Sobreviveu aos conflitos políticos internos do Benim pós-independência.

Comparado com isto, um grande festival internacional é um desafio relativamente gerível. E os sacerdotes Vodum que participam nos Vodun Days não são passivos. Eles têm agência sobre quais as cerimónias que são públicas e quais as que não são, sobre como os espaços sagrados são acedidos, sobre o que é permitido e o que não é. As saídas dos conventos são públicas porque os sacerdotes escolheram torná-las públicas. As cerimónias interiores permanecem privadas porque os sacerdotes escolheram mantê-las privadas.

Esta é uma distinção significativa. A cultura sagrada de Ajudá não está a ser aberta contra a sua vontade. Está a ser aberta seletivamente, em termos que a própria comunidade determina em grande parte.

A lacuna de infraestrutura

O que é menos adequado é a infraestrutura física e logística para um grande número de visitantes.

O alojamento em Ajudá propriamente dita continua limitado. Mesmo com o hotel Dhawa aberto e mais desenvolvimento planeado em Avlékété, a capacidade formal de alojamento da cidade é uma fração dos 700.000 que vieram aos Vodun Days. A maioria dos visitantes veio de Cotonu nos mesmos dias e regressou nas mesmas noites — criando uma pressão enorme na estrada costeira e gerando a densidade de multidão que torna difícil experienciar o festival com qualquer sensação de amplitude.

A gestão do fluxo de multidões nos locais sagrados — quem entra onde, a que horas, com que orientação — ainda não foi sistematicamente desenvolvida para estes números de visitantes. Os guias que poderiam servir de mediadores entre as multidões e a cultura são insuficientes para a procura.

O saneamento, o acesso à água, a logística alimentar para 700.000 pessoas em três dias — estes são problemas de engenharia que requerem soluções que ainda não estão totalmente implementadas.

A questão que vale a pena colocar

Nada disto é motivo para deixar de vir a Ajudá. É um motivo para vir de forma ponderada — e para perguntar que tipo de visitante quer ser num lugar que está a passar por uma transformação mais rápida do que aquela que consegue absorver totalmente.

A questão não é "deveria vir tanta gente a Ajudá?". As pessoas vêm de qualquer forma.

A questão é: "O que significa este número de visitantes para a cidade, e que responsabilidade carregam os visitantes individuais dentro disso?".

Chegar cedo. Ficar mais tempo. Pagar aos guias adequadamente. Visitar os locais que não estão no circuito principal. Gastar dinheiro em restaurantes locais e em mercados de artesãos locais em vez de nos restaurantes dos hotéis. Fazer perguntas ao seu guia e ouvir as respostas. Pousar a câmara nas cerimónias.

Nenhuma destas coisas resolve o desafio estrutural de 700.000 visitantes em três dias. Mas elas moldam a experiência individual de uma cidade que está, neste momento, no meio de uma transformação que não escolheu totalmente.

É importante saber isto antes de chegar.